Filtro ND si o no, …

En entradas anteriores comentaba que la Fuji X100 es una cámara muy profesional que ofrece grandes resultados pero que también exige a su dueño conocimientos tanto de fotografía como de sus características además de una dosis de concentración.

He recibido algún correo de usuarios que han tenido problemas puntuales de sobre-exposición. Pues bien, en prácticamente todos los casos, han sido errores producidos por desconocimiento del usuario y es que leer los manuales siempre es costoso, al menos para mí.

La Fuji X100 dispone de un objetivo excepcional con una luminosidad muy deseada por los profesionales de la fotografía. Además es capaz de trabajar con Isos muy altos sin despeinarse pero ojo que estas dos características tan buenas se pueden volver en nuestra contra ya que si las condiciones de luz son excesivas y queremos exprimir nuestra apertura f:2.0 para obtener ese precioso desenfoque, es posible que nuestra imagen aparezca blanca o lo que es lo mismo muy sobre-expuesta. Esa posibilidad se da porque la Fuji solo trabaja a 1/1000 de velocidad en esa apertura y es también lo comenté en su momento que los ingenieros que la desarrollaron es lo que decidieron por temas ….

Es muy probable que este problema no aparezca si trabajas en AA, es decir apertura y velocidad en auto, pero creo que los usuarios de esta cámara solemos trabajar más en manual o a lo sumo con una de las dos opciones en A. En mi caso,  si reviso los datos exif de mis tomas realizadas con esta cámara, más de dos tercios, están con el diafragma en automático. Tan solo cuando utilizo el sistema hiperfocal (ya tratado en este blog) que utilizo la velocidad en A con un diafragma fijado y en estudio donde siempre trabajo en manual, no recuerdo ninguna foto hecha en AA, salvo alguna prueba.

Retomando el tema de nuestra foto a f:2.0, lo primero que comprobaremos en caso de sobre-exposición es ver que Iso tenemos puesto y si es muy alto lo mejor es bajarlo a 200. Si aún así vemos el aviso de la velocidad en rojo, es que no es suficiente. Pues bien llegados a ese punto lo mejor es entrar en “Menú/Ok” y activar el filtro ND o lo que es lo mismo, activar el filtro de densidad neutra. Este filtro es capaz de reducir la exposición en -3EV, vamos que es como si tuviésemos el diafragma en f:5.6 en lugar de f:2.0.  Si aún así seguimos con sobre-exposición, podemos utilizar un filtro ND externo que se sumaría al de la cámara, e incluso un filtro polarizador que usado en su máxima polarización, suele restar -2EV más. Ya no creo que persista la sobreexposición después de todo esto salvo que tengamos un problema en la cámara.

Por cierto me asaltaba la duda de si el filtro ND que tiene la cámara sería igual que otro que tengo de igual “potencia” pero externo, vamos de los que se roscan. Una vez probado, constato que los resultados son idénticos y efectivamente son neutros en cuanto a modificación del color se refiere.

Además el filtro ND nos permitirá realizar esas fotos con el agua aterciopelada en movimiento y es que si cerramos mucho el diafragma con un Iso bajo y además ponemos el filtro ND, obtendremos como respuesta que la velocidad para esa toma tiene que ser muy baja. No olvides el trípode para estas tomas.

¿Hay que utilizar el filtro ND?, definitivamente el filtro ND … SI, por supuesto que será nuestro aliado en muchos casos pero recuerda quitarlo cuando termines.

En la próxima entrega: “Convertimos la Fuji X100 en una X Pro 1, …”


Mis fotos: http://www.flickr.com/photos/75386750@N06/

Revelando con la cámara, ...

Puesto en El Rastro de Madrid
Fuji X100 - F:2.0 - !/1000s - ISO 640 (JPG simulación película Velvia)

Si has leído las entradas anteriores de este blog, lo primero que quiero es agradecértelo, y habrás comprobado que soy un confeso seguidor del formato RAW. En mi trabajo relacionado con pruebas de coches, suelo utilizar equipos Nikon y todas mi fotografía las realizo únicamente en formato RAW.

Soy consciente que se pueden cargar curvas de color para generar JPGs con distintas variedades pero siempre he preferido generar mis ficheros JPG alojados en la carpeta “retocados” con el ordenador a partir del formato RAW.

Este método de trabajo, entre otras cosas está motivado por la mayor “elasticidad” de ese formato. Cuando utilizo el equipo Hasselblad con el respaldo Phase One, no hay otra posibilidad ya que tan solo genera ficheros RAW. 

Pero, ¿como trabajar con la Fuji X100?

Si ya eres usuario de la Fuji X100, seguramente estarás de acuerdo con la excelente calidad tanto cromática como definición que ofrece esta cámara en los ficheros que genera en formato JPG. Además con una clara ventaja, me estoy refiriendo a la posibilidad de poder elegir una toma en JPG Velvia y la siguiente en monocromo con un filtro. Antiguamente existía una posibilidad muy costosa pero posible en el medio formato o con placas pues efectivamente en la era del negativo esto se hacía cambiando el respaldo de la cámara.

Y si esto es así, me podréis preguntar el motivo de esa obsesión mía por trabajar siempre en RAW, incluso con la Fuji X100, si bien es cierto que además suelo generar también uno de los formatos JPG que se pueden escoger, según para cada ocasión.

Además de la elasticidad que ofrecen los ficheros RAW (extensión RAF en Fuji), he descubierto una posibilidad más que interesante que aparece en el menú creado por Fuji.

Después de descargar y analizar nuestras fotografías, lo normal es formatear la tarjeta y comenzar otro trabajo. Pues bien, una interesante posibilidad consiste en grabar uno o varios ficheros  RAF en la tarjeta de memoria y a continuación crear/revelar distintas copias con la opción “Conversión RAW” que disponemos en el menú de reproducción.

Según el manual esto también se puede hacer con el software que acompaña la cámara pero en el Mac de momento no lo he conseguido. Curiosamente el software Finepix Viewer instalado en Mac, si que permite enviar de nuevo JPGs a la cámara pero no así los RAF. Ya he advertido que no he tenido tiempo para explorar bien el software de Fuji pero centrémonos en esa posibilidad de crear distintos revelados con la cámara.

En mi opinión esta posibilidad es muy interesante pues permite hacer cambios importantes a una fotografía sin necesidad de ordenador y de manera rápida, podremos evaluar el cambio así como entregar nuestro JPG, preservando el RAW para nuestro archivo.

En esta ocasión me voy a “mojar” y os diré mis preferencias según las pruebas que he realizado. En cuanto a paisajes se refiere, me encanta el alegre y vivo color del Velvia.

Si hablamos de retrato pues en ese caso prefiero el Astia. Aunque en el ejmplo se puede observar que también tiene su encanto en otros momentos. 

Cúpula de la iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:2.0 - 1/32s - ISO 640 (JPG simulación película Astia)

En caso de blanco y negro me encanta el directo sin filtros y me quedo con el generado con el filtro verde para retratos. Claro esto es en alguna de la pruebas pues no es ninguna regla fija.

Puerta iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/20s - ISO 200 (JPG simulación película Monocromo)

Además de poder generar JPG con la simulación de película, se puede también modificar los EVs (forzado y subrevelado), El rango dinámico,  el equilibrio de blancos,  el color, la nitidez, los tonos de las altas luces y los tonos de sombras, los especios de color, vamos todo un ordenador portátil en esta pequeña pero inteligente cámara.

De todas las opciones que se pueden generar, la que me ha dejado un poco indiferente es la que genera simulación de película en tono sepia pues al menos en mi opinión me resulta … como diría … muy achocolatada.

Concentración Harley Davidson en Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/340s - ISO 400 (JPG simulación película Sepia)

Me sigue gustando mucho la opción del revelado con mi Mac pero si tienes prisa, este sistema es una buena alternativa pues es rápido y se ven los resultados aproximados en la propia pantalla de la cámara.

Recuerda que esta opción es a partir de ficheros RAW que tengas en la tarjeta de memoria puesta en la cámara.  Después de dar a la tecla “play” de color verde situada en la parte superior izquierda junto a la pantalla, damos a “Menú OK” y elegimos “Conversión RAW” … espectacular.

En la próxima entrega: "Filtro ND si o no, …"

Engrandeciendo esas pequeñas cosas , ….

Fuji X100 - f:16 - 1/90s - ISO 1600

9 de enero de 2012


Comenzamos el año con la esperanza que esas pequeñas cosas que mueven al mundo, vuelvan a ser grandes.

La Fuji X100 es una gran cámara para llevar en nuestros viajes y es capaz de tomar imágenes de paisaje, callejeras, etcétera con una excelente calidad pero en mi opinión se queda corta en el modo macro. 


Es muy probable que los ingenieros involucrados en su diseño, diesen más importancia a su calidad como cámara callejera en detrimento de algunas funciones y es que con un objetivo de 35mm. (en formato FF.) que nos podamos acercar como mucho a 10 cm., se me antoja poco.

He realizado un ejercicio comparando la Fuji X100 con otras cámara que tengo e incluso poniendo filtros Close Up, la Fuji se queda muy lejos de las otras opciones. Además soy consciente que muchos de vosotros la solución de esos filtros pensaréis que no es lo mejor pero con la Fuji no se me ocurre otra. 


En mi opinión la solución óptima, al menos en estudio, es trabajar con el fuelle macro, en mi caso además utilizo el de Hasselblad con un respaldo digital Phase One, pero eso es jugar en otra liga.

Sin entrar a valorar calidades, como grano, definición, color, etcétera, podemos observar en el ejemplo que el macro se queda lejos de la opción más parecida en distancia focal, me estoy refiriendo a la Nikon D300S con el Carl Zeiss 25 mm., ya que ambas tienen un sensor del mismo tamaño y la distancia focal es muy parecida (unos 35mm. en FF.).

Aún así, con la Fuji X100 podremos sin ninguna duda realizar fotografías increíbles jugando con primeros planos en distancias (macro) y con fondos dulcemente desenfocados porque lo que es indiscutible es que el buket de la X100, es de lo mejorcito como podréis apreciar en las otras fotos.

Otro tema que no acabo de entender es el botón macro pues no veo que ahorre tiempo en el enfoque, vamos que no está limitado en el rango de enfoque, creo  que los ingenieros se lo podían haber ahorrado y ese botón podría realizar cualquier otra función mucho más interesante.

Voy a repetir lo que ya comenté hace tiempo y es que para hacer macro lo mejor es tener el enfoque en manual y enfocar con el botón AFL/AEL. 

Fuji X100 - f:8 - 1/10s. - ISO 400

Fuji X100 - f:16 - 1/100s - ISO 400

En la próxima entrega “Revelando con la cámara, ….”

Y llegó la noche, ...

La Puerta de Alcalá (Madrid)
Fuji X100 f:16 - 1/2,5s - +0,3EV - ISO 400 Filtro Sony Cross Rainbow

 19 de diciembre de 2011

Antes de hablar de las bondades y comportamiento de la Fuji X100 en situaciones de poca luz, he estimado oportuno felicitaros las Navidades con esa fotografía de la Puerta de Alcalá en Madrid, que aún decorada de forma austera por motivos de la dichosa crisis, espero transmita mis mejores deseos de paz y felicidad para todo el mundo en estas fechas tan entrañables.

Además del bellísimo look que tiene la Fuji X100, me enamoraron otras cosas más relacionadas con su personalidad y forma de trabajar, especialmente lo que más me sorprendió fue su vocación a trabajar durante la noche es decir en condiciones de poca, incluso muy poca luz. Fue tal mi sorpresa, que decidí compararla con una auténtica réflex "full frame", que vestía uno de los mejores objetivos que tengo en una focal parecida a la X100. Todavía me cuesta creer lo que obtuve en dicha prueba pues tanto en grano como en definición la Fuji se igualó en resultados sin complejos a la “tocho-reflex”. Por supuesto que esa prueba fue realizada a la misma hora, el mismo Iso y con trípode. Además cuando disparé con la réflex, primero utilicé el sistema que levanta el espejo y después tan solo actúa el obturador. Por cierto, me ha convencido más el balance de blancos de la Fuji X100. Ambas estaban trabajando en Auto.

Mi experiencia de tomar fotografías en la noche madrileña con la Fuji X100, ha sido muy positiva y confortable pues ir tan ligero con tan solo la cámara, algún filtro y un trípode contenido en peso pero con suficiente estabilidad, por cierto cosa fácil por el poco peso de esta cámara. En esta ocasión llevé el Manfrotto 785B que cumple con las tres bes, bueno, bonito y barato.

Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid)
Fuji X100 - f:5.6s - 1/6 - ISO 1250

Ampliación 100x foto anterior (Fuji X100 - f:5.6 - 1/6s - ISO 1250 )

Otra cosa sorprendente de la Fuji X100 es su visor ocular electrónico, que no sé como es capaz que se vea mejor iluminada toda la escena cuando miras a través de él, especialmente las zonas oscuras.  Además, informa de manera muy concreta como quedaría la fotografía de luz, pudiendo compensar sobre la marcha de manera rápida hacia arriba o hacia abajo con la rueda correspondiente y así obtener la exposición correcta. El visor es muy bueno.

Asando castañas en la calle Alcalá de Madrid

Fuji X100 - f:2.8 - 1/85s - ISO 1250

En este tipo de fotografía nocturna suelo modificar el diafragma según mi necesidad y juego mucho con los Isos, dependiendo de la situación concreta de cada toma. Según he comprobado, se puede trabajar sin ningún problema de ruido hasta 3200 Iso, incluido el indeseado ruido de luminancia.

Otra buena noticia es que para situaciones de poca iluminación está cámara permite utilizar velocidades inferiores a 1/30s pues el disparador es muy suave a diferencia del golpe seco de las réflex al levantar su espejo. Si tienes buen pulso y no respiras en el momento del disparo, puedes conseguir tomas a velocidades increíblemente bajas.

Decididamente la Fuji X100 es una buena elección para salidas nocturnas siempre y cuando no queramos hacer una fotografía de la luna llena, pues  conviene recordar que su objetivo es un angular de 35mm.

En esta ocasión estoy seguro que una imagen vale más que mil palabras por lo que he decidido poner varias tomas realizadas en condiciones muy pobres de luz. La imagen de la Plaza de Toros de las Ventas me gustaría dedicarla a los seguidores de otros países que les encanta España y alguno puede tener la creencia del tópico que todos somos toreros.

Quiero también dar las gracias Adolfo por su interesante portal de noticias relacionadas con el mundo de la fotografía http://www.fotochismes.com/ .

¡ FELIZ NAVIDAD A TOD@S ¡

La Gran Vía (Madrid)
Fuji X100 - f:16 - 2.6s - ISO 200

En la próxima entrega “Engrandeciendo esas pequeñas cosas , ….”

De nuevo en el estudio, ...



Modelo: Tere
Fuji X100 - 1/30 - f:5,6 - ISO 200
1 flash lateral spot

Madrid,  12 de diciembre de 2011

Ya tenía ganas de volver a realizar fotos de estudio, pero esta vez quería probar la Fuji X100 con personas, haciendo una de las especialidades que más me gusta, el retrato.

Después de la experiencia con mis primeras pruebas realizadas en el estudio y publicadas en este blog en la entrada “Primeras pruebas en el estudio, ….”, me apetecía comprobar el comportamiento de la Fuji, todo un reto después de la anterior experiencia. Además tenía interés en trabajar tanto con flashes normales (Nikon, Metz,..) como con cabezales específicos de estudio.

Aprovechando la visita de dos buenas amigas, me refiero a Elvira y Tere, se me ocurrió proponerlas montar un improvisado estudio en mi pequeño salón para hacer unos retratos y de paso pasar una tarde distinta y divertida.

En este caso no fue difícil convencerlas pues ambas me quieren mucho y rápidamente accedieron, lo que agradezco nuevamente desde aquí y es que, si no eres modelo, lo de posar no resulta precisamente fácil. Cierto es que ambas tienen la ventaja de ser dos auténticas bellezas pero lo de posar, …,  “bueno por ser tú José”, “pero sácanos guapas, eh!” y yo pensé, eso es fácil.

Como ya he comentado, por motivos personales, el estudio lo montamos salón de mi casa de Madrid que precisamente no está sobrado de metros. Utilizando en algunos casos fondos y en otros la alta velocidad de la Fuji X100, se puede trabajar sin unos fondos profesionales y si además utilizamos un diafragma muy cerrado, conseguiremos oscurecer el fondo iluminado por las luces del salón y así contar con un fondo más o menos disimulado, eso si, trabajando en clave baja.

Modelo: Elvira
Fuji X100 - 1/1000 - f:16 - ISO 2001 flash frontal spot

Comenzamos la sesión con el sistema de flashes pequeños, algo complicado pues al no disponer de luz de modelado, todo se consigue a base de prueba y error cosa que personalmente no me hace mucha gracia pero afortunadamente el sistema digital, en mi opinión, es uno de los mejores aportes que ha hecho pues esto en el sistema químico era impensable. También en mi opinión, puede que en ocasiones seamos un poco vagos a la hora de medir la luz pero vamos a centrarnos en la sesión.

 

Según las normas de fotografía, en retratos, es conveniente realizar el enfoque al ojo más cercano al objetivo de nuestra cámara. Por supuesto que las normas a veces están para saltárselas pero con los flashes pequeños, con poca iluminación para no interferir en la toma y el sistema de enfoque de la X100, una vez más, es realmente complicado enfocar de forma correcta y que no quiero resultar pesado pero el sistema de enfoque de la Fuji X100 es lo que menos me gusta.

 

Afortunadamente este problema mejoró cuando comenzamos a utilizar los cabezales de estudio. Su luz de modelado ayuda mucho con el enfoque a pesar que seguramente se podría mejorar algo más. Sin embargo todo ese mal sabor que te llevas a la hora de enfocar se ve compensado enormemente con la calidad de las imágenes, así como la gama tonal que ofrece en retratos. 

Modelo: Tere
Fuji X100 - 1/500 - f:16 - ISO 200
2 flashes frontales con difusor y 1 flash trasero spot

Mi opinión no varía y que es que los flashes pequeños son poco aconsejables para realizar retratos en estudio. Es más me atrevería a decir que son más complicados de utilizar que cuando lo hicimos con elementos estáticos. No obstante sigue pendiente la prueba de strobist que realizaremos en el futuro.

El flujo de trabajo que suelo utilizar para el retrato es el mismo que con bodegones. Situamos en este caso a la modelo, ajustamos la dirección de luces y sombras, medimos la intensidad de los distintos flashes procurando avisar a la modelo y así no cansar su vista con los destellos y ajustamos la medición resultante a nuestra Fuji.

Por cierto, en esta sesión utilicé el sistema remoto, mucho más cómodo que el sistema de células que realiza la activación de los flashes por simpatía.

Respecto a la utilización de flashes normales o cabezales de estudio, salvando el tema de la luz de modelado, ambos sistemas permiten utilizar difusores, concentradores como los nidos de abeja, etc., algo muy aconsejable para controlar una luz decidida por nosotros.

Conviene recordar que en estudio siempre trabajo en modo manual, en este caso con la Fuji, con una velocidad de 1/500 o 1/1000 aunque también podemos utilizar otras como se puede comprobar en una de las tomas. Respecto al diafragma, en mi caso suelo utilizar medio punto menos que el que resulte de la medición con el flashímetro.

Normalmente en retrato si utilizo dos flashes en la parte delantera de la modelo, me gusta que entre uno y otro flash, haya una diferencia como mucho dos puntos de diafragma, escogiendo para la toma el más cerrado. Me explico, si la luz de un flash mide el flashímetro un f:5,6 y el otro un f:8, ajustaré la cámara a f:8.  Hay quién hace la media pero en mi caso prefiero la iluminación escasa al exceso de luz. Si además utilizo otro flash, por ejemplo trasero, para iluminar el pelo, en este caso prefiero que esté un poco pasado de luz. En el ejemplo anterior lo ajustaría a una potencia de f:11 y al utilizar en la cámara un f:8, el pelo aparecerá con más brillo, obteniendo así volumen en el resultado final de la toma.

Modelo: Elvira
Fuji X100 - 1/1000 - f:8 - ISO 200
1 flash frontal (lado derecho) con difusor

Para terminar, voy a proponer un reto y es:

¿te atreves a decir de los cuatro retratos aquí expuestos, cuáles han sido realizados con los flashes de estudio y cuáles con los flashes normales?, ánimo,…

En la próxima entrega “Y llegó la noche, ….”

Será por voltios ….

Fuji X100 - f:8 - 1/210 - ISO 3200

Madrid, 5 de diciembre de 2011

Estaba pensando gastar una pequeña broma en el inicio de esta subida, argumentando que la foto de arriba fue tomada con la Fuji X100 ya con la batería en las últimas y de ahí esos ácidos colores. Lo primero es cierto y no hace falta decir que la batería no influye en la toma. Por otra parte estoy seguro que esa toma en concreto tendrá espectadores  que pueden pensar lo mal encuadrada que está, incluso que la persona esta “cortada” y que encima tiene los colores “desteñidos” pero también estoy seguro que a más de uno le encantará y es que en el tema artístico ya se sabe que las reglas, … personalmente esa fotografía me gusta.

Bromas aparte, seguro estaréis de acuerdo lo frustrante que puede llegar a ser ese instante en el que que de repente ves la foto de tu vida y justo cuando la vas a disparar, tu cámara dice que necesita alimento es decir que tiene la batería agotada.  Esto te puede suceder fácilmente con la Fuji X100 y es que el indicador de batería está casi siempre a tope hasta que de repente, aparece con una raya menos y con pocas fotos más, ya esta parpadeando en rojo y desfallecida. Ante esto, la mejor previsión es llevar siempre una batería de repuesto pues al menos si somos rápidos en cambiarla, no perderemos esa foto tan importante.

Hace unos días compré una batería compatible “NP-95” por un precio menor a 10 euros y es igual de buena o de mala que la original. Alguno puede preguntarse ¿porqué digo esto?, bien, he leído que la batería dura poco, incluso lo contrario, vamos que dura mucho. Pienso que la duración dependerá mucho de la forma de usar nuestra cámara, me refiero al tiempo que se utilice la pantalla trasera, flash,  etcétera, pero lo que sí me gustaría y creo que no debería ser muy complicado, es corregir por parte de los ingenieros de Fuji mediante firmware la programación que indica el nivel de carga.

Adelanto que no soy ingeniero ya que  actualmente ejerzo de fotógrafo, pero también soy matemático y eso me llevó a realizar el siguiente ejercicio: 


Crear una tabla con las mediciones de voltaje de la batería recién cargada y en distintos momentos posteriores después de usarla. Ya se que esto puede interpretarse como una deformación profesional pero si ello ayuda que Fuji corrija este pequeño pero importante detalle, saldremos a la calle con la idea de hacer fotos conociendo con mejor exactitud cuanto le falta a nuestra pequeña hasta el siguiente biberón lleno de voltios.

Otro tema que me llamó la atención cuando desempaqueté todo lo que venía en las cajas de la cámara, fue una pequeña pieza de plástico negro que servía según el manual para colocarla en el cargador cada vez que necesitemos recargar la batería. Una pieza por cierto fácil de perder. 


Dándole vueltas al tema, lo primero que pensé fue intentar sujetar esa pieza con velcro y así una vez terminada la carga, la pieza podría quedar enganchada al cargador. Rápidamente desistí al ver que había poco sitio para esa “chapucilla”. Pero también me di cuenta que no era necesario quitar la pieza para que la batería se pueda colocar o retirar del cargador. Sin dudarlo, la sencilla solución que apliqué fue unir con unas gotas de pegamento la pieza de marras al cargador y así no se pierde. Ya he utilizado unas cuantas veces el cargador sin ningún problema pero me asalta la duda de cuál fue el motivo por el que los ingenieros de Fuji decidieron hacerlo así.

Si me permites cambiar de tema, hace unos días me llegó de Hong Kong la tapa para el objetivo tipo clip de tamaño 49mm. Encaja perfectamente tanto en el filtro UV que ya comenté en su momento y en el objetivo sin filtro. Otra ventaja es que se puede poner y quitar el parasol con la tapa puesta sin ningún problema. Por último decir que viene con un cordel para que lo podamos atar por ejemplo a uno de los clips de la correa y así no se perderá. De todas formas aunque se pierda tan solo me ha costado 2 euros con transporte incluido. Pediré alguna más ya que por ese dinero merece la pena. Por cierto en la foto que se la tapa, he realizado un montaje poniendo el modelo de la cámara (X100) y creo que queda genial. Ojala Fuji además de la tapa metálica, incluya una tapa como esta, bien con el anagrama X100 o el anagrama Fujifilm. Merecería la pena pagar par de euros más por esa tapa, algo ciertamente irrisorio comparado con el desembolso de la compra. Lo que si hay que tener en cuenta es que al igual que ocurre con el parasol, la funda no cierra con la tapa de plástico por lo que lo más práctico en mi opinión es utilizar la funda completa solo para el transporte en bolsas de fotografía maletas, etcétera.

Estamos seguros que tenemos las baterías a tope y nuestra tapa de plástico para proteger el objetivo, ¿a que esperamos para hacer alguna foto?

Fuji X100 - f:16 - 1/100 - ISO 200

Uno de mis pintores favoritos es el impresionista Claude Monet, que además de ser un Maestro en ese arte, tenía la capacidad de interpretar y realizar distintas obras maestras sobre el mismo paisaje pero con la sutil diferencia de elegir diferentes horas, climatología, etcétera  y que lógicamente ofrece resultados muy distintos Un claro ejemplo son las series del Puente de Waterloo con tiempo nublado, tiempo gris, sol en la niebla,...

Algo parecido y por supuesto salvando las distancias con el Maestro, podemos hacer con nuestra Fuji X100. Como muestra a continuación la siguiente fotografía de la misma torre pero hecha prácticamente a la misma hora pero con distinto encuadre y distinta luz. Por supuesto que además de la calidad óptica de la X100, también ambas tomas estan aderezadas con un poco de software y prometo que no ha sido culpa de la batería. En mi opinión siempre lo importante es el resultado final de la obra.

Fuji X100 - f:16 - 1/280 - ISO 200

En la próxima entrega “De nuevo en el estudio, ….”

Primeras pruebas en el estudio ...

Fuji X100 - 1/500 f:8 - ISO 200 - 2 flashes Nikon y 1 flash Metz (con difusores)

Madrid, 28 de noviembre de 2011


Ya tenía ganas de ver el comportamiento de la Fuji X100 en un entorno bajo luz controlada. No penséis que ha sido por falta de ganas pero he tenido que desempolvar varios "útiles" que tenía guardados en armarios pues últimamente he dedicado más tiempo a la fotografía deportiva y  a la fotografía relacionada con el mundo del automóvil. En este tipo de trabajos, casi todo se hace con luz natural, aunque también es cierto que en ocasiones se apoya la iluminación con algún flash e incluso para alguna fotografía concreta se trabaja de forma parecida o igual al strobist.

En esta primera entrega sobre iluminación en estudio, he  probado alguna de las muchas posibilidades que podemos optar utilizando nuestra Fuji X100 bajo la luz mágica. Aprovecho también esta entrada para dar una pincelada de la metodología que suelo emplear cuando trabajo en estudio así como alguna opinión y recomendaciones.

Dependiendo de tu nivel en este sub-mundo de la fotografía, quizás las primeras preguntas que alguno de vosotros me puede hacer son: ¿qué necesito para empezar?, ¿cuánto necesito invertir?, ¿realmente me sirve esta cámara?, …, seguro que hay muchas más preguntas pero, éstas no están mal para empezar.

Cuando tengo que realizar una o varias fotografías por encargo, muchos son los ingredientes que me preocupan, a saber, calidad, encuadre, luz, participantes (modelos, atrezzo, gatches, ...) y muchas más cosas que se te ocurran, pero hay uno que siempre cuido especialmente, me refiero a los fondos, capaces de enmarcar un producto con una atmósfera exquisita pero en ocasiones también responsables de arruinar la mejor toma del objeto principal.


Para trabajar en estudio y como es lógico, los fondos dependerán de distintas variables, pero normalmente para temas pequeños, cito a modo de ejemplo un frasco de colonia o un reloj, suelo utilizar como base uno de los vinilos que hay disponibles en distintos colores (blanco, gris, negro, rojo, verde, …), y que tienen un manejable tamaño de aproximadamente un metro cuadrado cada uno. Este tipo de plástico tiene la ventaja que es algo rígido pero lo suficientemente maleable para utilizarlo de suelo y pared trasera. Además los puedes encontrar en brillo para obtener reflejos y mate. El precio no lo recuerdo pero son muy baratos y resultan ser una buena solución. Para sujetarlos a la mesa puedes utilizar pinzas de las que venden en los típicos bazares. También hay mesas específicas para bodegón, pero todo dependerá del presupuesto y el número de veces que se va a utilizar para poder rentabilizarlo.

Hay ocasiones que utilizo el “cubo soft”. Es una especie de tienda de campaña cuadrada de unos 80 cms. a cada lado. Esta solución es muy buena para controlar reflejos que se producen si lo que vamos a fotografiar es brillante.

En cuanto a fondos para modelos, utilizo un porta-fondos y distintos fondos de los que venden en papel e incluso alguno creado por mí con telas y sprays de pintura. El presupuesto dependerá de cómo te lo montes pero es buen comienzo tener el porta-fondos y al menos unas telas negras y blancas lo más mate posible para empezar.

Antes de cambiar del tema fondos, comentaré que en ocasiones utilizo cromas (fondo con un color primario para ser sustituido por otro con el ordenador) pero esto solo en casos de un encargo concreto pues luego lleva mucho tiempo de retoque y si te descuidas al final trabajas a precios de derribo.

Ya tenemos el fondo, tan solo necesitamos la luz, me refiero a los flashes, bien de estudio, portátiles o luces de diodos ahora muy de moda pero que no voy a tratar por ser más utilizadas en bodegones. Cuando he nombrado los flashes he dado por incluidos pies o trípodes, difusores, paraguas, concentradores (nidos de abeja) etcétera. También necesitaremos  un sistema para enlazar nuestra Fuji a esas fuentes de luz y si nos queda presupuesto también conviene disponer de un flashímetro-fotómetro, si no es así, no te preocupes pues con el sistema digital casi siempre podemos recurrir al método de prueba y error.

Fuji X100 - 1/1000 - f:8 - ISO 200 - 1 flash Nikon con nido de abeja

En estudio siempre resulta mucho más fácil trabajar con luz contínua de modelado, es decir la que tienen los cabezales de estudio y como la que emiten los focos de diodos. En ambos casos se controla en todo momento donde hay luces y sombras. Esto permite controlar la luz y corregir a nuestro gusto antes de realizar una toma. Todo lo contrario ocurre cuando trabajamos con los flashes que en el mejor de los casos como mucho tienen un pre-destello que te deja ciego y encima se come las pilas por lo que el trabajo hay que realizarlo aún teniendo experiencia también con el método de prueba y error, es decir realizando tomas, revisándolas y corrigiendo lo que sea necesario. Esto puede valer pero en plan profesional no es lo recomendable pues no siempre tenemos todo el tiempo que necesitemos a una modelo o un atrezzo perecedero en plena forma como hielo, humo, etcétera.

Si ya tenemos la luz perfecta, según nuestro criterio, el siguiente paso consiste en medir con el flashímetro la cantidad de potencia que emite cada una de las fuentes de luz y realizar el ajuste final a lo que consideremos graduando la potencia de cada fuente e incluso acercando o alejando el flash del motivo. Es muy importante no olvidar realizar el ajuste con el mismo valor (ISO) en la cámara y el  flashímetro, es obvio pero a veces se puede olvidar. Ya he comentado que en el caso de no disponer de un aparato para medir la luz, una solución pasa por disparar pruebas hasta tener ajustado todo. No es la mejor manera de trabajar pero al menos ahora es posible con los sistemas digitales.

Otro tema importante que a veces se puede olvidar es ajustar el balance de blancos y aunque la Fuji X100 dispone un buen sistema medidor en Auto, es mejor afinarlo pulsando la tecla “BW” y utilizando la opción que está justo debajo de Auto “Personalizado”. Contra una carta de ajuste de blancos (en mi caso utilizo una muy sencilla de la marca Lastolite) iluminado por los flashes, disparamos una foto y nuestra Fuji X100 nos informará “finalizado”, lo que significa que ese es el balance medido para esa toma y por lo tanto será el balance de blancos correcto. También podemos poner los grados en la opción temperatura de color. Normalmente los flashes trabajan a 5.000K. Si no quieres utilizar ninguna de estas dos opciones, mi consejo es dejar la opción Auto.

Y a disparar, …, pero, ....

¿Cómo que no funcionan los flashes?,  Olvidé comentar que opciones tenemos para conectar nuestra cámara a los flashes o cabezales de estudio.

Si nuestros cabezales o flashes son relativamente antiguos, seguramente tendrán como conexión el sistema de cable sincro PC. Si es así, lo más barato es utilizar el adaptador de zapata con salida PC, ya comentado en este blog trabajando con flash. Para ello conectaremos uno de los flashes o cabezales y el resto se pueden accionar por foto-células. Esta puede ser la opción más económica pero quizás no sea la mejor y ello motivado fundamentalmente por lo fácil que podemos tropezar con los cables. Además las foto-células  si están un poco escondidas, en ocasiones no realizan bien su función de disparo. No obstante si utilizas este sistema, no olvides seleccionar la opción “SI” en flash externo dentro de “menú modos de disparo” en la tecla “Menú/OK”.

Existe otra opción aún más económica que podremos utilizar si no disponemos del adaptador de zapata. Consiste en activar directamente todos los flashes por simpatía con las foto-células,  ¿cómo?, sencillo tan solo tienes que seleccionar las opción "SI (mando)" situada en el mismo menú antes mencionado. Pero este sistema además del problema ya comentado de las foto-células, tiene otro inconveniente añadido y es que el flash que se dispara en nuestra Fuji X100 para accionar al resto de flashes por simpatía, influye en la toma. Si bien es cierto que es poco, pero influye. Esto pasa también con las cámara réflex cuando utilizas la opción equivalente.

Por fin llegamos a la opción en mi opinión óptima o pata negra. Me estoy refiriendo a los sistemas disparadores por radio. Actualmente es una opción asequible desde el punto económico pues son relativamente baratos y funcionan francamente bien. En este sistema tan solo hay que poner un emisor en la zapata de la cámara y los receptores en los flashes. En la cámara también hay que seleccionar la opción “SI” de flash externo para que el emisor actúe cuando realicemos un disparo. Este método tiene muchas ventajas y los límites suelen estar más relacionados con la distancia que hay desde el emisor y los receptores. Normalmente todos soportan a partir de 20 metros y esa distancia en un estudio de tamaño normal, iremos sobrados.

Recordar que en estudio trabajaremos en modo manual, sincronizando ISO y apertura de diafragma con la medición que facilite el flashimetro. La velocidad  que suelo utilizar con la Fuji X100 en esta circunstancia es de 1/500 o 1/1000 sin ningún problema. 


No quiero cerrar este tema sin comentar que en las pruebas realizadas, sigo sufriendo mucho con el enfoque, especialmente a la hora de trabajar con tomas en clave baja (con poca luz). Es cierto que añoro las ópticas Carl Zeiss con su enfoque tan preciso, por supuesto mecánico y manual. El sistema de la Fuji X100 con el anillo de enfoque digital, no termina de convencerme, quizás es lo que menos me gusta de esta excelente cámara.

Por último otra opinión: de momento descarto los flashes para trabajar en estudio salvo circunstancias concretas. Me resulta mucho más cómodo trabajar con cabezales de estudio con su luz de modelado. Por ello, en futuras entregas realizaré retratos de estudio con los cabezales y dejaré los flashes para la prueba de strobist y exteriores.

En la próxima entrega: "Será por voltios ..."