Distancias hiperfocales para la Fuji X100

Madrid, 14 de noviembre de 2011

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La Fuji X100 tiene un par de métodos muy prácticos para conocer la profundidad de campo. El primero es el indicador de distancia que aparece en el visor, tanto ocular como óptico. En este indicador veremos la distancia al objeto enfocado y una banda blanca a ambos lados de la marca que es la profundidad de campo, que lógicamente  irá variando, haciéndose más estrecha si abrimos diafragma o más amplia si cerramos. 

En las cámaras compactas que traían la escala de profundidad de campo marcada en el objetivo, era sinónimo de calidad. En las réflex, dicha escala suele estar marcada en los objetivos. Estos sistemas son mucho más incómodos si lo comparamos con el de Fuji que es realmente ingenioso ya que permite ver la escala a la vez que se está encuadrando.

El otro método también muy interesante es cuando utilizamos el visor ocular o las pantallas traseras en modo estándar o personalizada. Las cámaras réflex suelen tener un botón que funcionan cerrando el diafragma y así permite ver como quedaría la profundidad de campo.

El único “pero” que siempre he visto en estas escalas de profundidad de campo es que no utilizan el cálculo hiperfocal y esto en una escala digital como la que tiene la Fuji X100, sería muy fácil implementar mediante re-programación del firmware. 

Tabla hiperfocales para la Fuji X100

Diafragma	Hiperfocal	Distancia mínima	Distancia máxima
f:4	6,6 metros	3,3 metros	∞
f:5,6	4,7 metros	2,3 metros	∞
f:8	3,3 metros	1,6 metros	∞
f:11	2,3 metros	1,2 metros	∞
f:16	1,7 metros	0,8 metros	∞

Si alguno de vosotros nunca habéis trabajado con este tipo de tablas, el método es muy sencillo. A modo de ejemplo, imaginar que hace un día soleado y por tanto estamos sobrados de luz. Si no es así no te preocupes pues podemos tirar de ISO. para que podamos de cualquier forma trabajar con un diafragma bastante cerrado, por ejemplo f:11. Ahora situamos el enfoque a la distancia hiperfocal que marca la tabla, en este ejemplo sería a 2,3 metros, ya lo tenemos lista para disparar. 

Siguiendo el ejemplo y la tabla de arriba, todo lo que esté situado entre 1,2 metros e infinito saldrá enfocado. Ah..., no olvides dejar el enfoque en manual para que cambie cuando pulsemos el disparador.  Si observamos la escala que indica la cámara en la banda blanca en este ejemplo, se puede observar que la profundidad de campo está un poco por encima de 1,5 metros en lugar de 1,2 que nos dice la tabla de arriba (distancia mínima) y unos 4 metros en lugar de infinito (distancia máxima).

Si os parece, nos ponemos manos a la obra y comprobamos la fiabilidad esta tabla.

Para lograr situar la distancia de enfoque que necesitamos, lo más práctico es localizar un objeto que esté situado a una longitud parecida a la que buscamos primero con el sistema autofocus y después con   el anillo de enfoque situado en el objetivo hasta conseguir la distancia exacta. Por cierto, el anillo de enfoque cuesta hacerse amigo de él pero poco a poco, ...

Si la cámara está en un trípode o estamos parados, podemos trabajar con velocidades más bajas pero si estamos en movimiento, por ejemplo andando, la velocidad no puede ser muy baja pues de lo contrario la foto saldrá movida o trepitada. Es en esos momentos en los que hay que tirar de ISO, no te preocupes que al menos hasta 3200 esta cámara es una maravilla y apenas tiene grano.

Recuerda que la cámara solo funciona a 1/4000 con diafragma f:8 o superior, con f:4 y f:5,6 hasta 1/2000 y con f:2,8 y f:2,0 hasta 1/1000.  Según Fuji esto es debido a que esta cámara utiliza un obturador con objetivo interno y las velocidades con aperturas grandes son más bajas. Si vemos que la velocidad que hemos seleccionado, por ejemplo 1/2000 aparece en el visor o pantalla trasera en rojo, es que esa velocidad no la soporta. Curiosamente si disparas, se realiza la toma pero no me preguntes a que velocidad. Si miras los datos exif de esa toma, verás que pone 1/2000. En fin, cosas de la tecnología, …

Fuji X100 f:8 autofocus a infinito - Primer plano a 1,8 m.

Fuji X100 f:8 enfoque manual a 3,3metros (distancia hiperfocal) Primer plano a 1,8 m.

¡¡CONSEGUIDO!!, la calidad a infinito es igual y sin embargo se aprecia un enfoque mejor en la parte delantera de la segunda foto en la que se utilizó el sistema de enfoque a distancia hiperfocal.

Es posible que en la fotos que he subido, no se vea claramente a pesar de las ampliaciones incluidas en las lupas. Te animo a que realices tu mismo este ejercicio.

Un par de consejos:

Cuando lleves la cámara colgada al cuello es interesante desconectar el visor, ya sabes con la tecla VIEW/MODE se quita o se pone. El motivo: los sensores de activación del visor funcionan al detectar algo que se acerca al visor y si llevamos la cámara pegada al cuerpo casi seguro esté siempre activado y eso se traduce en gasto inútil de la batería. Si aún así queremos tener el visor activado, es mejor llevar el visor óptico en lugar del visor digital. Recordar que con la tecla delantera podemos conmutar de un visor a otro.

El otro consejo es llevar la auto-desconexión desactivada pues si disparamos y la cámara esta en el modo de ahorro de energía, ese instante mágico lo perdemos con toda seguridad. Esto se programa en el menú de configuración con la opción auto-desconexión en NO. Ah, y no olvides activar el modo silencio AFL/AEL para no tener problemas y pasar más desapercibido.

En la próxima entrega: "He cometido un error ..."