Con más ángulo Fujinon WCL-X100


A todos los amantes de la fotografía nos encantan los objetivos angulares si bien es cierto que para ciertos tipos de trabajo no son tan aconsejables.

Hace mucho tiempo realicé una prueba con la Fuji X100 y unos objetivos que se colocaban por delante, convirtiendo el objetivo de serie en un angular o en un teleobjetivo y ya en esas fechas animaba a los señores de Fuji a desarrollar estos dos objetivos para hacer más polivalente nuestra X100 con las ventajas añadidas de ocupar poco espacio y no tener los problemas de suciedad que tienen los sistemas que para cambiar de óptica dejan a la vista el sensor.

Pues bien Fuji ha recogido el guante y ya ha desarrollado el angular, todo un 28mm. que no resta ni un “gramo” de luminosidad a nuestra cámara, vamos que podemos seguir utilizando un diafragma f:2.0 sin más.

Si ya tienes ahorrados los poco más de 300 euros que cuesta este adaptador y estás decidido a comprarlo, lo primero que tienes que hacer antes de colocarlo en tu cámara es realizar la actualización del firmware a la versión 1.30 que es la que recoge en el Menú Modos de Disparo en su página 4/4 la opción “OBJ CONV GRAN ANG” si o no. Evidentemente habrá que ajustar a la posición SI cuando pongamos este adaptador y NO cuando lo retiremos de la cámara para que el software haga los ajustes necesarios para conseguir la perfección en todas las tomas realizadas.

¿Pero como es este adaptador?


El adaptador Fujinon WCL-X100  puesto en la Fuji X100


 Cuando abrimos la caja y sacamos este adaptador, nos encontramos con un objetivo cuyo aspecto es de una construcción profesional. Su óptica utiliza los cuatro elementos de cristal de primera calidad en tres grupos para mantener aberraciones mínimas. También cuenta con el único FUJINON Súper EBC (Electron Beam Coating) para obtener resultados sobresalientes.

Curiosamente otro tema que me llamó la atención es la tapa protectora tipo clip también recomendada hace tiempo en este blog, mucho más práctica que la metálica que viene originalmente en la cámara. Bien señores de Fuji.

Una vez puesto el objetivo, vemos que queda totalmente integrado con el resto de la cámara. Vamos que si no decimos nada, muchos pensarán que es una nueva Fuji X100 pero con objetivo gran angular.

Otro detalle mejorado es que ya viene con el sistema para poner el parasol sin tener que quitar el inútil anillo que también venía el la cámara y por supuesto se pueden poner filtros sin tener que comprar ningún adaptador. De nuevo felicitamos a los diseñadores de Fuji y es que corregir es de sabios.



Pero vayamos a lo interesante y mollar que es ¿como se comporta este adaptador?

El centro Bluewater (Inglaterra) con Fuji X100 y
adaptador Fujinon WCL-X100
Para empezar ganamos en angular lo suficiente, es decir multiplicamos nuestro objetivo por 0,8x. No es que sea un super angular, en mi opinión hubiese sido más deseable un 24mm. en lugar de un 28mm. pero es un deseo personal.

El Eurotunel Fuji X100 con Fuji X100 y
adaptador Fujinon WCL-X100
Dicho eso, el comportamiento de este adaptador es EXCELENTE, sin viñeteos, sin aberraciones y como decía antes sin quitar nada de luz a nuestro Fujinon de serie.

Al ser un objetivo que se coloca por delante, tiene varias ventajas pero también tiene un 
inconveniente y es que la cámara “engorda” un poco aunque es cierto que no en exceso.

Donde realmente me ha encantado ha sido cuando usando el sistema Manual Focus te puedes acercar mucho a un primer plano y con una apertura f:4.0 se consiguen unas imágenes con un bouquet que me recuerdan mucho a las que obtengo con uno de mis objetivos favoritos, nada menos que el  Zeiss 25mm. y esto es mucho para un objetivo que cuesta casi un tercio.

Circuito Brad Hats (Inglaterra) con Fuji X100 y adaptador Fujinon WCL-X100

Como conclusión diré que este adaptador es recomendable. Para completar la X100, estaría bien que Fuji sacase también un adaptador tele y así podríamos llevar en una bolsa muy pequeña todo un equipo capaz de fotografiar casi todo lo que veamos.

Te invito a ver mi nueva web aún en desarrollo






DR, el rango dinámico, ...


Fuji X100 - f:2.0 - 1/1000 - ISO 800 - DR 400

 Madrid, 13 de febrero de 2012

AVISO: Nuevo firmware versión 1.12-1.13

Antes de comenzar esta entrega voy a realizar la definición de rango dinámico que suelo utilizar cuando imparto un curso de fotografía:

El rango dinámico o latitud de exposición es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de luz que soporta una cámara o presenta una imagen tomada.

Existen varios métodos para corregir si procede esa diferencia de alto contraste en las imágenes realizadas con grandes diferencias entre luces y sombras. Dependiendo de la escena podemos aplicar el método teniendo en cuenta que se puede alcanzar el límite en altas luces quemadas o sombras demasiado empastadas y por ello no conseguir buenos resultados.

Dicho esto, al igual que otras cámaras de la competencia, la Fuji X100 ofrece una mejora del rango dinámico mediante manipulación de la imagen con sus programas integrados en su firmware. Como es lógico el resultado obtenido nunca puede sobrepasar la capacidad que tiene el sensor de nuestra cámara.

¿Pero cómo funcionan estos programas implementados en cámaras digitales? En general la captura de la imagen está relacionada con la variable ISO, realizando la captura de la imagen con una ligera sub-exposición y así conseguir no quemar las altas luces. Al elevar el ISO se incrementa el ruido, más visible en zonas oscuras.

Seguramente ahora entenderás porqué el menú de activación del rango dinámico en la Fuji X100 además de “auto” o DR100, a veces no permite poner DR200 o DR400 sin antes subir los ISO a 400 (hasta DR200) e incluso 800 ISO para disponer del rango completo.
Fuji X100 - f:8 - 1/50 - ISO 800 (JPG con DR 400)
Como vengo comentando en otros capítulos, personalmente no me gusta trabajar con ficheros JPGs por lo que daría igual el rango dinámico  seleccionado ya que este sistema no afecta al RAW. Aún así, si alguna vez utilizo JPGs, procuro tener el rango dinámico en DR100 pues no soy partidario de los sistemas auto y tampoco me agrada que una función me obligue a modificar los ISO, si bien es cierto que esta función me ha sorprendido gratamente en todas las pruebas realizadas, especialmente en DR400.

Si vas a utilizar esta función, recuerda modificar hasta ISO 800 para tener toda la amplitud o rango disponible. Otro consejo que ya vimos hace un par de capítulos es que tenemos a nuestra disposición el filtro ND para poder utilizar ISOS altos con aberturas grandes en días soleados y por lo tanto con mucha cantidad de luz.

También vimos hace tiempo que en la opción “play” podemos generar JPGs a partir de ficheros RAW pero ojo, curiosamente aunque la foto fuese tomada con ISO 800, si el rango lo teníamos en DR200, tan solo podremos general JPGs con DR hacia abajo. Esto sinceramente creo que es un error de firmware pues debería permitir modificar  tanto hacia arriba como hacia abajo, utilizando la misma escala que cuando seleccionamos a la hora de realizar la toma.

Por supuesto que existen muchos métodos y programas especiales para “corregir” y mejorar el rango dinámico, incluso con tecnologías como la Upoint impensables en la era analógica que facilitan mucho la labor a la hora de mejorar este tipo de tomas. Pero recuerda el límite del sensor tanto en las altas luces como en las sombras. Otro tema son los programas para generar HDRs pero ese es en mi opinión distinto y difícil de manejar pues casi todas las imágenes obtenidas con ese procedimiento me resultan muy "acartonadas".

He leído en algún foro especializado que algunos usuarios directamente sitúan ISO 400 de forma generalizada para casi todas las tomas y así poder poner el DR en 200 para obtener JPGs ligeramente sub-expuestos para compensar la ligera sobre-exposición que dicen tener esta cámara. Respetando todas las opiniones, creo que tanto las sobre-exposiciones como las sub-exposiciones, casi siempre son originadas por error del propio fotógrafo a la hora de elegir el sistema de medición. En mi opinión, resulta más sencillo compensar la luz con la rueda que Fuji ha dispuesto para eso y que dicho sea de paso se mueve accidentalmente con demasiada facilidad y a veces me ha jugado una mala pasada. Fuji debería hacer que el par de apriete debería ser un poco más fuerte.

Próxima entrega “Subimos la resolución, ….”

Con visión panorámica, ...



Madrid, 6 de febrero de 2012

Fuji X100 - f:8.0 - 1/100 - ISO 200
Muchos de vosotros seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado delante de un impresionante paisaje que por mucho que nos empeñemos no somos capaces de “meter” tanta información en nuestro visor y por ende en nuestro sensor.

También alguno de vosotros puede ser amante como yo de los formatos radicales es decir de formatos muy apaisados o directamente cuadrados y así huir del aburrido formato perfecto pero que todo el mundo utiliza.

Pues bien para el primer caso, si nuestro objetivo no da más de sí, podemos hacer varias fotografías y luego “coserlas” con distintas aplicaciones existentes en el mercado. En nuestro caso que disponemos de la Fuji X100 podremos hacer una imagen super alargada tanto en horizontal como en vertical sin despeinarnos, eso sí con algunas limitaciones y consejos  a tener en cuenta y que veremos más adelante.

Por supuesto que si la imagen entra en nuestro sensor, luego podemos recortarla para hacer el formato alargado pero con este sistema tenemos que tener en cuenta que estamos tirando información que recogió nuestro sensor a la papelera y si queremos hacer una ampliación enorme, esto hay que tenerlo en cuenta pues estirar los pixels con el chicle tiene sus límites, pero por supuesto que es una opción en la mayoría de los casos.

Pero volvamos a la interesante opción que facilita la Fuji X100. Tan solo hay que seleccionar  opción de panorámica en movimiento y a continuación elegir el ángulo que queremos cubrir, 120 o 180 grados y la dirección en que moveremos la cámara como si fuésemos a grabar un video, uff!, esto ya me gusta menos pues personalmente soy de click y no de video pero es lo que hay.

En las pruebas que he realizado me quedo con 120 grados pues la opción de 180 me marea. Antes  de hacer la fotografía, debemos tener en cuenta que no es conveniente que los objetos que vayamos a sacar en la imagen estén en movimiento pues de los contrario obtendremos imágenes raras, quién sabe, quizás alguno de vosotros sea capaz de explotar esto y hacer fotografías muy creativas y así convertir este defecto en una virtud.  Otro tema a tener en cuenta es que no se nos cuele el sol en nuestra imagen pues no creará el típico reflejo a veces interesante ya que lo que ha salido en todas las pruebas  que he realizado es que aparece una raya bastante desagradable.

Como últimos consejos si elegimos hacer la toma en horizontal, lo mejor es poner la cámara en vertical para recoger más imagen y si la toma es vertical pues la cámara en horizontal. También es recomendable hacer más de una toma y por supuesto practicar un poco con la velocidad que debemos llevar a la hora de mover la cámara ni muy lenta ni muy rápida.

Personalmente si no necesito mucha calidad de la imagen prefiero utilizar el sistema de recorte y si necesito mucha calidad lo mejor es utilizar el sistema de “coser” varias fotografías e incluso la mezcla de ambos. El sistema propuesto por Fuji lo utilizo en pocas ocasiones, entre otras cosas porque solo genera ficheros JPG sin posibilidad de obtener ficheros RAW. Es cierto que como viene con la cámara pues bienvenido.
2 fotos realizadas con Nikon D3 y unidas con programa informático

Próxima entrega: “El rango dinámico, ...”

Convertimos la Fuji X100 en una X Pro 1, …

Madrid, 30 de enero de 2012
Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200 
Después de la esperada presentación de la X Pro 1 en Las Vegas, muchos son los fotógrafos que están esperando su llegada a los mercados, pero yo me pregunto: ¿merece la pena el cambio?. Decididamente son dos conceptos totalmente distintos pues cada una tiene su público, sus ventajas y sus inconvenientes. Al igual que las réflex en mi opinión insustituibles en mi caso a la hora de trabajar en circuitos y pruebas automovilísticas, la nueva X Pro 1, aporta la ventaja de poder cambiar las focales con un peso más contenido que las réflex, pero también comparte el inconveniente de tener que limpiar el sensor, una labor un tanto tediosa y arriesgada.

Cuando decidí comprar la Fuji X100, ya se hablaba de la próxima evil de Fuji pero tenía claro que en mi caso quería una cámara con una óptica fija para conseguir calidad y evitar a la vez el problema de suciedad en el sensor. Para tomar esta decisión, previamente hice el ejercicio de trabajar unos días con una Nikon D300S y un objetivo Carl Zeiss 25mm. Este ejercicio era lo más parecido a trabajar con una cámara con un sensor no full frame y una óptica fija. Tardé poco en recordar mis viajes con tan solo la Contax T2 pero alguno de vosotros se estará preguntando como convertimos nuestra Fuji X100 en una X Pro 1, pues bien, se me ocurre que al igual que otras cámaras como Olympus o Canon, capaces de diseñar objetivos que roscan delante de los que tienen cámaras compactas o réflex con óptica fija y que se acoplan perfectamente a focales zoom, mi nueva pregunta es: ¿qué pasaría si Fuji desarrollara este tipo de objetivos para la X100?. Comercialmente desconozco la respuesta pero en mi caso estaría dispuesto a comprar esta solución. Me imagino que esto no lo veremos, o si, pues con seguridad que ello crearía una dura competencia a la deseada X Pro 1 y canibalizaría sus ventas.

Me he atrevido a realizar una prueba con los WCON y TCON de Olympus desarrollados para sus antiguos modelos E10 y E20. Para ello he tenido que poner un adaptador de rosca 49mm a rosca 62mm. lo que sitúa el objetivo a una distancia distinta a la que debería ser si fuese un desarrollo a medida.  Debido a esto y a que no son específicos para nuestra Fuji X100, los resultados no han sido muy satisfactorios pero estoy seguro que si Fuji diseñara este sistema para la X100, tendría más ventas de ésta cámara aseguradas.

Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200 Tele convertidor TCON 14 B
 En la prueba he usado el TCON-14B, un objetivo capaz de multiplicar la focal por 1.45x sin restar luminosidad. Esta multiplicación, convierte el 23mm. en un 33,4mm o lo que es lo mismo en un 50mm. en full frame. El resultado de esta prueba es que la calidad en la zona central, es excepcional pero su viñeteo lo hace inservible salvo que recortemos la foto para perder las esquinas. Es cierto que la calidad del centro es mejor que si hacemos la foto sin el objetivo multiplicador, consiguiendo ese tamaño recortando la foto.
Fuji X100 - f:16 - 1/500 - EV-2 - ISO 200 Angular convertidor WCON 08 B
La otra prueba más importante para mí, era comprobar la capacidad del WCON-08B, capaz de convertir nuestro  angular 23mm. en todo un 18.4mm, o lo que es lo mismo un buena angular de 28mm en full frame.  Esta solución hubiese sigo genial si no fuera por la pérdida de definición en las esquinas pero no hay que olvidar lo que he comentado unas líneas más arriba y es que todo es un problema fácil de resolver por los ingenieros y diseñadores de ópticas. Como en otras ocasiones, esta idea es gratuita para los señores de Fuji que con un poco de suerte algún día la podrían desarrollar.

Próxima entrega: “Con visión panorámica, ...”

 

Filtro ND si o no, …

En entradas anteriores comentaba que la Fuji X100 es una cámara muy profesional que ofrece grandes resultados pero que también exige a su dueño conocimientos tanto de fotografía como de sus características además de una dosis de concentración.

He recibido algún correo de usuarios que han tenido problemas puntuales de sobre-exposición. Pues bien, en prácticamente todos los casos, han sido errores producidos por desconocimiento del usuario y es que leer los manuales siempre es costoso, al menos para mí.

La Fuji X100 dispone de un objetivo excepcional con una luminosidad muy deseada por los profesionales de la fotografía. Además es capaz de trabajar con Isos muy altos sin despeinarse pero ojo que estas dos características tan buenas se pueden volver en nuestra contra ya que si las condiciones de luz son excesivas y queremos exprimir nuestra apertura f:2.0 para obtener ese precioso desenfoque, es posible que nuestra imagen aparezca blanca o lo que es lo mismo muy sobre-expuesta. Esa posibilidad se da porque la Fuji solo trabaja a 1/1000 de velocidad en esa apertura y es también lo comenté en su momento que los ingenieros que la desarrollaron es lo que decidieron por temas ….

Es muy probable que este problema no aparezca si trabajas en AA, es decir apertura y velocidad en auto, pero creo que los usuarios de esta cámara solemos trabajar más en manual o a lo sumo con una de las dos opciones en A. En mi caso,  si reviso los datos exif de mis tomas realizadas con esta cámara, más de dos tercios, están con el diafragma en automático. Tan solo cuando utilizo el sistema hiperfocal (ya tratado en este blog) que utilizo la velocidad en A con un diafragma fijado y en estudio donde siempre trabajo en manual, no recuerdo ninguna foto hecha en AA, salvo alguna prueba.

Retomando el tema de nuestra foto a f:2.0, lo primero que comprobaremos en caso de sobre-exposición es ver que Iso tenemos puesto y si es muy alto lo mejor es bajarlo a 200. Si aún así vemos el aviso de la velocidad en rojo, es que no es suficiente. Pues bien llegados a ese punto lo mejor es entrar en “Menú/Ok” y activar el filtro ND o lo que es lo mismo, activar el filtro de densidad neutra. Este filtro es capaz de reducir la exposición en -3EV, vamos que es como si tuviésemos el diafragma en f:5.6 en lugar de f:2.0.  Si aún así seguimos con sobre-exposición, podemos utilizar un filtro ND externo que se sumaría al de la cámara, e incluso un filtro polarizador que usado en su máxima polarización, suele restar -2EV más. Ya no creo que persista la sobreexposición después de todo esto salvo que tengamos un problema en la cámara.

Por cierto me asaltaba la duda de si el filtro ND que tiene la cámara sería igual que otro que tengo de igual “potencia” pero externo, vamos de los que se roscan. Una vez probado, constato que los resultados son idénticos y efectivamente son neutros en cuanto a modificación del color se refiere.

Además el filtro ND nos permitirá realizar esas fotos con el agua aterciopelada en movimiento y es que si cerramos mucho el diafragma con un Iso bajo y además ponemos el filtro ND, obtendremos como respuesta que la velocidad para esa toma tiene que ser muy baja. No olvides el trípode para estas tomas.

¿Hay que utilizar el filtro ND?, definitivamente el filtro ND … SI, por supuesto que será nuestro aliado en muchos casos pero recuerda quitarlo cuando termines.

En la próxima entrega: “Convertimos la Fuji X100 en una X Pro 1, …”


Mis fotos: http://www.flickr.com/photos/75386750@N06/

Revelando con la cámara, ...


Puesto en El Rastro de Madrid
Fuji X100 - F:2.0 - !/1000s - ISO 640 (JPG simulación película Velvia)

Si has leído las entradas anteriores de este blog, lo primero que quiero es agradecértelo, y habrás comprobado que soy un confeso seguidor del formato RAW. En mi trabajo relacionado con pruebas de coches, suelo utilizar equipos Nikon y todas mi fotografía las realizo únicamente en formato RAW.

Soy consciente que se pueden cargar curvas de color para generar JPGs con distintas variedades pero siempre he preferido generar mis ficheros JPG alojados en la carpeta “retocados” con el ordenador a partir del formato RAW.

Este método de trabajo, entre otras cosas está motivado por la mayor “elasticidad” de ese formato. Cuando utilizo el equipo Hasselblad con el respaldo Phase One, no hay otra posibilidad ya que tan solo genera ficheros RAW. 

Pero, ¿como trabajar con la Fuji X100?

Si ya eres usuario de la Fuji X100, seguramente estarás de acuerdo con la excelente calidad tanto cromática como definición que ofrece esta cámara en los ficheros que genera en formato JPG. Además con una clara ventaja, me estoy refiriendo a la posibilidad de poder elegir una toma en JPG Velvia y la siguiente en monocromo con un filtro. Antiguamente existía una posibilidad muy costosa pero posible en el medio formato o con placas pues efectivamente en la era del negativo esto se hacía cambiando el respaldo de la cámara.

Y si esto es así, me podréis preguntar el motivo de esa obsesión mía por trabajar siempre en RAW, incluso con la Fuji X100, si bien es cierto que además suelo generar también uno de los formatos JPG que se pueden escoger, según para cada ocasión.

Además de la elasticidad que ofrecen los ficheros RAW (extensión RAF en Fuji), he descubierto una posibilidad más que interesante que aparece en el menú creado por Fuji.

Después de descargar y analizar nuestras fotografías, lo normal es formatear la tarjeta y comenzar otro trabajo. Pues bien, una interesante posibilidad consiste en grabar uno o varios ficheros  RAF en la tarjeta de memoria y a continuación crear/revelar distintas copias con la opción “Conversión RAW” que disponemos en el menú de reproducción.

Según el manual esto también se puede hacer con el software que acompaña la cámara pero en el Mac de momento no lo he conseguido. Curiosamente el software Finepix Viewer instalado en Mac, si que permite enviar de nuevo JPGs a la cámara pero no así los RAF. Ya he advertido que no he tenido tiempo para explorar bien el software de Fuji pero centrémonos en esa posibilidad de crear distintos revelados con la cámara.

En mi opinión esta posibilidad es muy interesante pues permite hacer cambios importantes a una fotografía sin necesidad de ordenador y de manera rápida, podremos evaluar el cambio así como entregar nuestro JPG, preservando el RAW para nuestro archivo.

En esta ocasión me voy a “mojar” y os diré mis preferencias según las pruebas que he realizado. En cuanto a paisajes se refiere, me encanta el alegre y vivo color del Velvia.

Si hablamos de retrato pues en ese caso prefiero el Astia. Aunque en el ejmplo se puede observar que también tiene su encanto en otros momentos. 

Cúpula de la iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:2.0 - 1/32s - ISO 640 (JPG simulación película Astia)

En caso de blanco y negro me encanta el directo sin filtros y me quedo con el generado con el filtro verde para retratos. Claro esto es en alguna de la pruebas pues no es ninguna regla fija.

Puerta iglesia de San Cayetano - Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/20s - ISO 200 (JPG simulación película Monocromo)

Además de poder generar JPG con la simulación de película, se puede también modificar los EVs (forzado y subrevelado), El rango dinámico,  el equilibrio de blancos,  el color, la nitidez, los tonos de las altas luces y los tonos de sombras, los especios de color, vamos todo un ordenador portátil en esta pequeña pero inteligente cámara.

De todas las opciones que se pueden generar, la que me ha dejado un poco indiferente es la que genera simulación de película en tono sepia pues al menos en mi opinión me resulta … como diría … muy achocolatada.

Concentración Harley Davidson en Madrid
Fuji X100 - f:4.0 - 1/340s - ISO 400 (JPG simulación película Sepia)
Me sigue gustando mucho la opción del revelado con mi Mac pero si tienes prisa, este sistema es una buena alternativa pues es rápido y se ven los resultados aproximados en la propia pantalla de la cámara.

Recuerda que esta opción es a partir de ficheros RAW que tengas en la tarjeta de memoria puesta en la cámara.  Después de dar a la tecla “play” de color verde situada en la parte superior izquierda junto a la pantalla, damos a “Menú OK” y elegimos “Conversión RAW” … espectacular.

En la próxima entrega: "Filtro ND si o no, …"

Engrandeciendo esas pequeñas cosas , ….



Fuji X100 - f:16 - 1/90s - ISO 1600
















9 de enero de 2012


Comenzamos el año con la esperanza que esas pequeñas cosas que mueven al mundo, vuelvan a ser grandes.

La Fuji X100 es una gran cámara para llevar en nuestros viajes y es capaz de tomar imágenes de paisaje, callejeras, etcétera con una excelente calidad pero en mi opinión se queda corta en el modo macro. 


Es muy probable que los ingenieros involucrados en su diseño, diesen más importancia a su calidad como cámara callejera en detrimento de algunas funciones y es que con un objetivo de 35mm. (en formato FF.) que nos podamos acercar como mucho a 10 cm., se me antoja poco.

He realizado un ejercicio comparando la Fuji X100 con otras cámara que tengo e incluso poniendo filtros Close Up, la Fuji se queda muy lejos de las otras opciones. Además soy consciente que muchos de vosotros la solución de esos filtros pensaréis que no es lo mejor pero con la Fuji no se me ocurre otra. 


En mi opinión la solución óptima, al menos en estudio, es trabajar con el fuelle macro, en mi caso además utilizo el de Hasselblad con un respaldo digital Phase One, pero eso es jugar en otra liga.


Sin entrar a valorar calidades, como grano, definición, color, etcétera, podemos observar en el ejemplo que el macro se queda lejos de la opción más parecida en distancia focal, me estoy refiriendo a la Nikon D300S con el Carl Zeiss 25 mm., ya que ambas tienen un sensor del mismo tamaño y la distancia focal es muy parecida (unos 35mm. en FF.).

Aún así, con la Fuji X100 podremos sin ninguna duda realizar fotografías increíbles jugando con primeros planos en distancias (macro) y con fondos dulcemente desenfocados porque lo que es indiscutible es que el buket de la X100, es de lo mejorcito como podréis apreciar en las otras fotos.

Otro tema que no acabo de entender es el botón macro pues no veo que ahorre tiempo en el enfoque, vamos que no está limitado en el rango de enfoque, creo  que los ingenieros se lo podían haber ahorrado y ese botón podría realizar cualquier otra función mucho más interesante.

Voy a repetir lo que ya comenté hace tiempo y es que para hacer macro lo mejor es tener el enfoque en manual y enfocar con el botón AFL/AEL. 


Fuji X100 - f:8 - 1/10s. - ISO 400

Fuji X100 - f:16 - 1/100s - ISO 400


En la próxima entrega “Revelando con la cámara, ….”